Увидев Лиссабон со стен крепости Сао Жоржи в первый день нашего отпуска, подумал, что, наверное, так в моих фантазиях я представлял себе идеальный для жизни город. Неделей позже, оказавшись в Порто, решил, что теперь это мой любимый город. Не только в Португалии, вообще.
И Лиссабон, и Порто – города на холмах с крутыми склонами. Подобно Барселоне, центральные улицы обоих городов ведут к воде, только не к морю, а к реке, которая совсем недалеко превращается в океан.

Это сочетание холмистого города и сразу двух водных стихий – тихой, ровной речной и бурной, шумной океанской – для меня создали то ощущение гармонии места, где хочется быть…
Черепичные крыши, изразцы на стенах домов, балконы, завешанные цветным бельем, узкие переулки и бульвары с платанами, двухцветные вымощенные мостовые – напоминают салонную картинку.

Поражает, насколько португальцы бережно сохраняют старый облик городов: вывески, интерьеры продуктовых магазинов, кафе. В центре города фасады зданий и крыши не изуродованы рекламными щитами и неоном, граффити по взаимному согласию муниципалитета и художников – только на определенных территориях, где не портят исторический облик города (ну почему так не может быть в нашем Иерусалиме?!). Даже старые, бедные районы Лиссабона и Порто построены таким образом, что все проулки и лестницы куда-то выводят – то есть отсутствуют тупики и закрытые дворы – колодцы, как в Одессе или Петербурге.

Художественных музеев мирового значения в Португалии я не знаю. Но архитектурные памятники, такие, как дворцы в Синтре или монастырь Дос Иеронимус в Лиссабоне, безусловно, стоит увидеть.Кстати, рядом с Дос Иеранимос есть кондитерская в которой выпекают по секретному монастырскому рецепту пирожные с заварным кремом . Кондитерская продаёт больше десяти с половиной тысяч таких пирожных в день!

Португалия – гастрономический рай для туристов, для любителей рыбы и морских гадов особенно. Интересно, что в португальских ресторанах цены на спиртные напитки ненамного выше магазинных. Согласитесь, этот факт не может не радовать. Я не любитель крепленых сладких вин, но невозможно не упомянуть самый известный уже веками португальский продукт – Порто – предмет местной гордости. Количество винных магазинов и дегустационных залов огромно. Один из них мы посетили. Но все-таки предпочитали пить в ресторанах «Домашнее вино» – красное сухое, вполне неплохого качества.

К сожалению, продуктовые рынки, на которых мы любим бывать по всему миру, претерпели большие изменения, не выдержав конкуренции с супермаркетами. Сами лавки теперь занимают лишь малую часть территории, а в основном – разнообразные рестораны (видимо, так будет выглядеть в недалеком будущем наш иерусалимской Махане Иегуда). Но на рынке мы покупали свежие сардины, ставриду и крупных креветок и готовили сами.

Интересно, что при всем изобилии свежей рыбы, самый популярный португальский тип блюд готовят из бакалявы – соленой сухой трески, которую ловят далеко на севере. Может, это как-то связано с тем, что именно такие, в смерть засоленные рыбу и мясо, брали с собой мореплаватели несколько столетий тому назад, в период великих открытий. Сам феномен Португалии в этом поразительном расцвете 16-го века и стремительном скором обеднении страны, никогда уже не вернувшей прежнего величия и процветания. В этой и последующих драмах – корни культуры фадо, с его надрывными тональностями и «саодаде» – ностальгии и горечи. Песни эти в основном о смерти, а если и о любви, то к народу, родине, прошлому .

Городок Монсанто стоит на краю высокого холма. Дома из гранита среди гигантских каменных глыб яйцеобразной формы. Мы жили в домике–пещере, вписанном между двумя гранитными валунами.
На вершине холма прекрасно сохранившаяся крепость, в колодце которой всегда есть вода. Этот геологический феномен древние римляне считали чудом, отсюда и название места – «Святая Гора». На самом деле вода каким-то образом проходит через грунтовые резервуары с соседнего, достаточно отдаленного плато – Сьерра де Эштрела. В его окрестностях до начала 16-го века (то есть до изгнания евреев…) было много еврейских поселений.

Наш поход в соседний средневековый городок Иданья-а-Велья, также известный остатками различных древних культур – кельтов, римлян, вестготов. За несколько часов ходьбы по грунтовым дорогам и через поля напрямую, нам не встретился ни один человек. Антонио – владелец нашего жилья – рассказывал, что в пору его детства в полях работали люди. Теперь в округе Монсанто выращивают в основном скот, а также пробковое дерево, кору которого можно снимать раз в девять лет. Вообще половина населения страны живет в Порто и Лиссабоне. Многие уезжают на заработки в другие страны Европы, потом возвращаются в эти места и на заработанные деньги строят себе дачный дом для отпуска на родине. В Монсанто, где когда-то жило две тысячи человек, теперь осталось всего 80 жителей. В детском садике на несколько деревень – семеро детей.

Три дня мы провели в Пениш – рыболовецком поселке на берегу океана. По обе стороны скалистого мыса, на котором расположен Пениш, длинные песчаные пляжи, имеющие мировую известность среди серфингистов. В самый разгар лета температура воды – 15 градусов. Сам Пениш – совершенно невыразительные постройки, на фасадах которых керамические вставки с католическими святыми – невообразимый китч… Вся жизнь поселка вымирает после десяти часов вечера.

В заключение нужно добавить, что, хотя наши туристские впечатления “розовы” и прекраснодушны, из разговоров с местными мы поняли, что, несмотря на общую благожелательную и толерантную атмосферу, жизнь в Португалии очень непроста. Так как экономика страны вот уже много лет на грани банкротства, правительство непрестанно «затягивает пояса» – сокращает бюджет и повышает налоги. Как туристам, нам после Израиля все казалось дешевым, но для местных жителей стоимость жизни – в особенности жилья, электричества, транспорта – крайне высока в отношении к зарплатам. Например, плата за проезд по автостраде из Лиссабона в Монсанто и обратно (около трех часов езды в каждую сторону) – около 40 евро, плюс бензин, который стоит, как в Израиле. Хочется верить, что Португалия избежит «греческого сценария».

Леониид Зейгер

Август 2015